Бойлер – электрический водонагреватель накопительного типа (в простонародье – бойлер) служит для нагрева воды и автоматического подогрева ее до заданной температуры.

Идеальными условиями для установки бойлера являются несомненно условия капитального ремонта, когда есть возможность сделать нужные врезки в водопровод в удобных местах, спрятать коммуникации в стену, подвести электричество, удобно и красиво подсоединиться к смесителю.

Но, как вы понимаете, об этом приходится только мечтать.

В 99 % случаев мы покупаем бойлер для установки именно в нашу, жилую квартиру, в которой либо ремонт уже был, либо его очень давно не было.

В таком случае нам придется смириться с тем, что количество труб на стенах у нас удвоится, а смеситель в ванной комнате примет ярко выраженный техногенный вид:

Итак, что нам потребуется для установки бойлера:

Инструменты:

Ключи рожковые – для монтажа всех резьбовых соединений.

Ключ рожковый на 10 – монтаж креплений бойлера

Перфоратор с буром на 10 – для монтажа креплений бойлера на стену.

Ножницы для резки металлопластиковой трубы;

Лен или лента фум – для герметизации резьбовых соединений;

В паспорте на изделие указана схема подключения бойлера. Она не так проста, как думалось изначально. Здесь присутствует клапан сброса избыточного давления, а также система сброса воды из резервуара для завершения эксплуатации.

1 - кран для слива воды из резервуара;

2 - клапан сброса избыточного давления;

И это все помимо того, что надо сделать подсоединение подачи холодной воды в бойлер и врезку подачи горячей воды из бойлера в смеситель. В общем с точки зрения инженерной сложности установки данного изделия  - «это вам не в туалете лампочку поменять».

Подозреваю, что после монтажа водонагревателя наше помещение примет вид эдакой котельной, с нагромождением труб и кранов. Но выбора нет. Для монтажа самого бойлера было выбрано помещение туалета – это самое удобное место для размещения бойлера – здесь он и не мешает, и все трубы рядом. Пожалуй начнем.

В комплект поставки входит только перепускной клапан сброса избыточного давления – ну хоть его не надо будет искать по магазинам. Все остальное покупаем:

Металлопластиковая труба на 16 мм – для удобства монтажа. Ее понадобится 4,5 метра;

Отсекающий кран подачи;

Еще один кран для сброса воды из резервуара – подойдет кран для установки стиральной машинки – функции те же;

Такой же кран для установки стиральной машинки врежем в смеситель на подачу горячей воды. В нашем случае на смеситель уже установлен такой же кран – установлена стиральная машинка. Поэтому много переделывать даже не придется.

Понадобятся также переходы с металла на металлопластик, муфты, отводы, еще мелочи – но это уже по месту.

Не забудьте купить тонкий силиконовый шланг диаметром 4 мм. – в клапан сброса избыточного давления. Его надо врезать в канализацию.

Самое удобное место для врезки в систему холодного водоснабжения – это несомненно место подсоединения гибкой подводки унитаза. Здесь делаем разветвление: на бочок унитаза и на бойлер. У каждой ветки – свой отсекающий кран.

Металлопластиковые трубы легко гнутся как угодно, поэтому  подвод и отвод воды монтируем как нам угодно. Теперь надо разобрать смеситель ванной и вмонтировать в него кран для стиральной машинки. После этого в стене под краном делается сквозное отверстие и просовывается металлопластиковая труба. После сборки смесителя он принимает вот такой вот вид:

С этим приходится мириться. Можно конечно все эти соединения сделать в туалете, но при этом не обойдется без серьезной переделки  системы водоснабжения вашей квартиры. Понадобятся услуги профессиональных сантехников и отключение воды через ЖЭУ. Это повлечет за собой дополнительные расходы.

Если вам все это кажется сложным  и не целесообразным, то предлагаю принять мой вариант, а все остальное оставить до более капитального  ремонта.

Остается лишь врезать в канализацию силиконовую трубку сброса избыточного давления и подвести к бойлеру электричество.

Что касается этой проклятой силиконовой трубки – клапан рассчитан на давление 8 Бар что составляет те же 8  атмосфер(?!).  Ситуация при которой в нашей сети водоснабжения возникнет такое давление лично мне кажется маловероятной. Это возможно только при промывке или гидроударе. Поэтому на свой страх и риск весь этот узел водосброса можно упразднить. Хотя я вам скажу, что врезать тонкую трубку в канализацию (даже чугунную) не сложно. Просто просверлите в трубе отверстие сверлом по металлу, вставьте трубку и обмажте силиконом.

Далее питание бойлера. Его необходимо осуществить трехжильным медным проводом сечением 1.5 мм. С заземлением корпуса, если это возможно. В большинстве случаев это невозможно, так как в наших домах нет заземления. Как быть в таких случаях вы можете почитать в статье «Ванная комната – нет заземления». Если уж быть полностью технически грамотным, то включение бойлера следует осуществить через УЗО – устройство защитного отключения – это повысит безопасность эксплуатации данного изделия.

Еще одна  деталь – в  бойлере отсутствует шнур питания со штепсельной вилкой вилкой. Подразумевается прямое соединение питающего провода со шитом. При этом включение – выключение бойлера будет осуществляться через регулятор температуры на панели управления бойлером, что на мой взгляд очень неудобно, так как требует постоянно заново устанавливать нужную температуру.

Чтобы избежать этих неудобств, рекомендую оборудовать бойлер отдельной розеткой или автоматом- выключателем, который будет расположен в удобном месте.

Вот пожалуй и все. Остается лишь еще раз напомнить, что при эксплуатации бойлера у вас должен быть перекрыть отсекающий кран горячего водоснабжения, для того,  чтобы горячая вода из бойлера на уходила в пустующую летом систему горячего водоснабжения.  Ну, запомнить это не тяжело.

Ремонт квартир в Волгограде Тел: 8(902)310-50-96    Email: info@remontmaker.ru

Popularity: 16%